Les bases de la couture à la maison:le patron de couture, partie 2

Marquages de coupe, lignes de tracé, marquages de construction…

Commençons par quelques définitions pour être sûr de bien comprendre où poser vos pièces de patron, sur quel tissu et quels marquages rechercher. Cet article est un aperçu des concepts généraux ainsi que de mes idées. Vous pouvez trouver plus de détails dans de nombreux bons livres de couture..

La figure 1 représente une seule couche de tissu et les termes qu'il faut comprendre pour poser correctement les pièces du patron.

• Lisière: La lisière ou la lisière selon l'endroit d'où vous venez est un bord "auto-fini" d'un tissu tissé qui est fini de manière à empêcher le tissu de s'effilocher. Normalement, le tissu de lisière n'est pas utilisé dans la construction d'un vêtement, mais vous pouvez certainement être créatif et l'utiliser.
• Grains longitudinaux et transversaux : dans un tissu tissé, les fils courent horizontalement et verticalement à travers le tissu. Ces fils longitudinaux et transversaux sont censés former des angles droits les uns par rapport aux autres formant un fil droit. Si le grain n'est pas droit, vous risquez de vous retrouver avec un vêtement qui ne tombe pas tout à fait droit.. 
• Biais: le biais sur un tissu tissé est la direction diagonale du tissu. Le vrai biais est à 45 degrés des lignes de grain. Un tissu tissé sans étirement dans le sens de la longueur ou de la largeur aura un peu d'étirement dans le biais.

Figure 1. Lignes de grain, biais et lisière

 

La découpe du tissu est une partie très importante d'un projet de couture, mais vous devez d'abord disposer vos pièces de patron correctement et sur le bon tissu. Assurez-vous de couper vos pièces de patron aussi précisément que possible pour vous assurer que l'assemblage se déroule sans heurts.C'est la partie que j'aime le moins dans la couture, ça me rend nerveuse surtout quand c'est un très beau tissu. Mon seul conseil est de allez-y doucement et vérifiez plusieurs fois avant de couper.

"Coupez-en un sur le pli", "couper 2 tissus principaux", "couper 1 de soi", etc. sont toutes des instructions de coupe. Il vous indique combien de pièces de chaque patron le vêtement nécessitera, à partir de quel tissu et il indique également comment la pièce de patron doit reposer sur votre tissu. La figure 2 montre un exemple de disposition de coupe pour un tissu d'une largeur de 58 po (pouces). La flèche du fil sur la pièce du patron doit toujours être parallèle à la lisière lorsque vous placez les pièces du patron sur le tissu (voir la figure 1 où "a" doit être égal à "b " - oui, prenez un mètre ruban et mesurez-le !).

"Coupez-en un sur le pli" signifie que vous aurez besoin d'un morceau de tissu coupé selon une demi-pièce de patron. Vous ne coupez pas le long du pli. Le morceau de patron doit s'aligner avec le pli du tissu. Une fois coupé et déplié, vous obtiendrez un morceau de tissu qui est le double de la taille du modèle de motif.

Notez également quel côté du motif doit être vers le haut (face à vous). Parfois, vous devez retourner le motif avant de le poser sur votre tissu.

 

Figure 2. Exemple de schéma de coupe

• Tissu principal ou auto : désigne le tissu utilisé pour votre vêtement ou le tissu que vous verrez à l'extérieur du vêtement fini.
• Envers du tissu : côté du tissu à l'intérieur du vêtement.
• Endroit du tissu : côté du tissu à l'extérieur du vêtement.
• Garniture: le tissu utilisé à l'intérieur d'un vêtement.
• Interfaçage : couche supplémentaire utilisée pour stabiliser le tissu. Fréquemment utilisé pour les cols, les pattes de boutonnage, l'ouverture des poches, etc.
• Tissu avec sieste : tissu avec des fibres qui reposent en douceur dans une direction. Par exemple, le velours fait une sieste. Toutes les pièces du patron doivent être disposées dans le même sens afin que le poil du vêtement fini aille dans le même sens.
• Tissu avec impression directionnelle : semblable à un tissu avec une sieste, vous voulez orienter toutes vos pièces de patron afin que l'impression du vêtement fini aille dans la même direction.

Reportez-vous à la légende de votre patron pour vérifier la couleur utilisée pour représenter chaque type de tissu à utiliser et s'il est à l'endroit ou à l'envers. L'endroit et l'envers peuvent être très similaires pour certains tissus, essayez d'en choisir un comme côté droit et gardez-le cohérent tout au long de votre projet. Certains tissus peuvent être jolis de chaque côté, vous choisissez le côté que vous préférez comme côté droit.

La plupart des modèles fourniront une disposition de coupe suggérée en fonction de la largeur du tissu utilisé. Vous pouvez commencer par suivre ces directives. Je trouve que ce ne sont pas les meilleurs pour minimiser les déchets de tissu, mais ils garantissent généralement que toutes les pièces du patron conviendront à la quantité de tissu suggérée. Lorsque vous aurez plus d'expérience, vous pourrez jouer avec la disposition pour réduire la consommation de tissu. La plupart des modèles auront des modèles de demi-modèle, ce qui signifie que vous couperez sur le pli. Si vous souhaitez prendre le temps de tracer une pièce de gabarit complète pour la poser sur une seule couche de tissu, vous constaterez peut-être que la consommation de tissu sera réduite. La figure 3 ci-dessous montre un exemple de manchon coupé sur une double couche par rapport à une simple couche.

Figure 3. Disposition du motif sur une couche simple ou double de tissu

Chaque pièce du patron aura également divers marquages qui vous aideront à construire votre vêtement. La figure 4 montre les marquages courants que vous pouvez trouver sur les patrons, y compris les lignes de fil, les encoches, les pinces, les marges de couture et autres marquages.

Figure 4. Exemples de marquages de motifs 

• Fil ou droit du fil : généralement indiqué par une flèche à deux têtes ou une flèche à tête unique. Cela devrait être aligné avec la lisière de votre tissu.
• Encoches : les encoches sont de petites marques sur les pièces du patron qui sont faites pour s'assurer qu'une pièce du patron correspondra au pattern à côté de sorte que lorsque vous cousez vos morceaux de tissu, ils seront joints au bon endroit. Certaines encoches peuvent également indiquer une marge de couture. Habituellement, deux encoches regroupées indiquent une pièce de patron pour le dos du vêtement alors qu'une seule encoche indique un devant du vêtement. Selon le modéliste, les encoches peuvent être de petites lignes ou des triangles. Les modèles affichent généralement une légende pour chaque symbole utilisé.
• Marge de couture: Les marges de couture font référence à la zone située entre la couture et le bord brut et coupé du tissu. Ne présumez pas que toutes les marges de couture sont les mêmes. Ils peuvent varier d'un motif à l'autre et également être différents pour différentes parties du même vêtement. Ils vont généralement de ¼ po (6 mm), courant pour les motifs de tricots, à 5/8 po (15 mm). Chaque modèle indiquera quel surplus de couture est inclus s'ils sont inclus. Tous les patrons disponibles dans la boutique incluent les marges de couture et indiquent clairement de quoi il s'agit.
• Fléchettes : pour permettre la mise en forme du vêtement. Ils ne sont pas toujours droits, de nombreux modèles nécessitent des fléchettes courbes.
• Autres marquages (points et carrés) : peut indiquer l'emplacement des poches, l'emplacement des pièces qui se chevauchent, l'emplacement suggéré des boutonnières, etc.
• Lignes milieu devant et milieu dos : indique où le vêtement doit tomber au centre du corps.
• Lignes de réglage : généralement pour allonger ou raccourcir. Ces ajustements sont effectués avant la découpe si nécessaire en fonction de votre propre mesure par rapport au modèle de base utilisé par le modéliste pour dessiner le patron (pattern block).

Toutes les encoches et les marques doivent être transférées sur le tissu pour faciliter la construction. Les encoches peuvent être marquées à l'aide de petites cisailles dans le surplus de couture (sans passer par le surplus de couture) ou peuvent être coupées au-delà des pièces du patron. Un "notcher" de modèle est un outil pratique qui vous permet de couper des encoches rapidement mais qui est totalement facultatif, vous pouvez utiliser la pointe de vos ciseaux, mais assurez-vous simplement de ne couper que dans le surplus de couture.

Pour les marquages à l'intérieur du patron,craie de tailleur ou d'autres outils de marquage peuvent être utilisés.Stylo à encre qui disparaît fonctionne très bien, mais comme son nom l'indique, l'encre disparaît après un certain temps. Les marqueurs lavables Crayola sont également une bonne option pour le marquage. Selon votre type de tissu et sa couleur, un outil de marquage peut être plus efficace qu'un autre. OuiVous voudrez peut-être tester votre outil de marquage sur un échantillon de votre tissu au préalable au cas où il ne disparaîtrait pas complètement.Un poinçon peut également être utilisé pour faire de petits trous dans votre tissu à l'emplacement du marquage. De petits autocollants peuvent également fonctionner. Une méthode classique pour les marquages consiste à utiliser des pointes de tailleur à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Comme j'ai tendance à prendre mon temps pour terminer un projet, certaines marques peuvent être effacées avant que je ne commence à coudre, tandis que les punaises du tailleur resteront là si elles sont manipulées avec soin. Vous pouvez voir un aperçu des outils et techniques de marquage dans cette courte vidéo :

 

Assez pour aujourd'hui, la prochaine fois, je parlerai de tissus ou peut-être de machines à coudre... tant de choses à raconter !🙂